Per la FW24 Gucci porta in passerella coprispalla con paillettes dégradé, abiti bustier e tuniche in lana e cashmere double-face. Nessuno ricamo. Grafiche anni Settanta caratterizzano gli abiti chemisier e i tessuti jacquard sui caban; in apertura sfila un completo composto da giacca e pantaloncino, accessoriato da una cintura sottile e stivali in pelle morbidissima – quasi burrosa – sopra al ginocchio, mantenendo lo spirito minimalista già presente dal primo debutto di Sabato De Sarno. Gli abiti chemisier della precedente FW23 questa volta sono reinterpretati attraverso lunghezze midi, abbinati a slip double-G a vita alta. Un abito in pizzo nero a maniche lunghe sposa un paio di slingback ispirate agli iconici mocassini di casa Gucci, il più forte riferimento all’heritage del brand. I tessuti di pizzo sono impreziositi da ricami e velluti, le sottovesti stratificate con cura e tenute insieme da laccetti graziosi: le paillettes si dedicano invece alla maglieria. I twin-set non seguono la tradizione, ma sono un pezzo unico. Per il prossimo autunno, i look slanciati sono onnipresenti: un onesie di lana crepe grigio antracite riesce a essere sportivo ed elegante allo stesso tempo sposandosi alla perfezione con un paio stivali da equitazione rossi sopra il ginocchio. Arriva il momento dei protagonisti assoluti di questa collezione Gucci: i cappotti.
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“Voglio semplicemente combinare ciò che odio con ciò che amo”.
Come sottolinea la Casa, fare un capospalla è un atto di sartorialità. Un simbolo di cultura tecnica per eccellenza: si parte dalla costruzione, si passa per la fodera e per l’interno, ci si muove tra come cade il tessuto, come si muove quando è indosso, come cambia il suo colore se la lana si mischia a fibre più moderne. Ogni volta è un percorso minuzioso, in cui ogni azione può cambiare il risultato finale. La collezione Autunno Inverno 2024 è una ripetizione ossessiva di quel percorso, una messa in serie di piccoli atti sovversivi delle regole del prêt-à-porter. Il cappotto protagonista, in panno e dalla silhouette maschile, ha una finta inglese, un’abbottonatura nascosta e posta sul retro che lo trasforma in un abbraccio. Lo stesso succede sui bomber, sui caban, sui chiodi di pelle.
Sotto la musica degli Irrepressibles appare una nuova borsa a mano: logo piatto e traforato per lasciare in vista ciò che si cela sotto, realizzata con una pregiata nappa da abbigliamento dalla consistenza setosa e naturale, accoppiata con uno strato leggero che la rende delicata al tatto. Questo modello, chiamato non a caso GG Milano, si distingue per la sua eleganza. Un’altra borsa – questa volta a forma di mezza luna – ispirata ai motivi equestri presenti nell’archivio di Gucci viene reinterpretata con uno stile modernista e adornata con un nuovo logo. Ancora, una clutch arricciata, sorretta da una barra in metallo dorato che richiama l’iconico bambù. Infine, una borsa a secchiello Bamboo, dalle linee ampie e avvolgenti. Gli stivali da cavallerizza, simbolo del rapporto tra Gucci e il mondo equestre, presentano un gambale ispirato al classico tubo, completato da un morsetto in una nuova versione allungata, incluso in un’inedita interpretazione cuissardes. I mocassini Horsebit si trasformano in sandali plateau dall’artigianato raffinato, realizzati in un unico pezzo lavorato con cura. Una collana proveniente dall’archivio, placcata in oro e decorata con borchie, si intreccia con un fiocco nel medesimo tono del capo aderente al collo. Per cogliere lo straordinario, dove si dà per scontato che si trovi l’ordinario.
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“I miei sogni, così come la mia moda, dialogano sempre con il reale. Perché non sono alla ricerca di un altro mondo da abitare, piuttosto di modi per abitare questo mondo”.